Слабонервным и беременным не читать. “Не тяни кота за хвост”, - повторяла я себе последние две недели, с тех самых пор, как Клим обработал фотографии с Сан Кристобаль и окрестностей. Но бывает такое, что писать не хочется. Поболтать - да пожалуйста, но печатать буковки на клавиатуре - не уж, увольте. А все потому, что ровно две темы, которые идут по порядку, мне совсем не нравятся. Или даже не так. Они заставляют меня испытывать нежелательный спектр эмоций, поэтому за их описание браться и не хочется.
Будучи в Сан Кристобале, мы решили съездить в соседние деревушки, где по описанию других блоггеров, мы бы могли насладиться красивыми горными видами, колоритом традиционной жизни майя, их национальными костюмами и прогулкой по местному рынку для пущего колорита. San Juan Chamula - небольшое поселение на севере от Сан Кристобаль. В этом городке у меня была отмечена церковь, и уже не в первый раз даю себе зарок писать побольше заметок к точками, потому что спустя месяцы после подготовки, я не могу вспомнить, почему именно сюда нам так надо. Но “лишних” точек у меня не бывает, поэтому я решила сдаться и разобраться уже по ходу дела. Едва ли успев запарковать машину, мы сразу стали объектом внимания: даже несмотря на серый цвет, цивильного вида внедорожник на американский номерах привлек внимание. Подбежал парнишка и стал просить денег за парковку: якобы, она платная. Причем сразу не мало, аж 20 песо (обычно они просят 1-2, чтобы “присмотреть” за машиной). Мы ему, конечно же, вежливо отказали, и пошли ко входу церкви. Снаружи она почему-то мне напомнила Рождественский Собор в Суздали: там на дверных арках тоже есть похожие узоры, а цвета почему-то перекликивались в моей памяти с “пряничными” церквями в России (тут я подразумеваю Собор Василия Блаженного и Покровский в Петербурге). Однако, внешность бывает очень обманчива, и об этом дальше. Iglesia (церковь) de San Juan Bautista была построена в 1522 году, то есть в самом начале испанской колонизации. На момент посещений Чамулы мы уже побывали в десятках католический храмов в Мексике, и всегда бесплатно. В этот же раз предупредительный охранник на входе объяснил, что необходимо купить билет в кассе, а фотографировать запрещено. На этом моменте Клим сказал, что ему стало неинтересно, и что мы были уже в сотне церквей, и что ничего нового мы не увидим. И это оказалось большим заблуждением. У меня никогда не было проблемы сходить куда-нибудь одной, и хоть, конечно же, я предпочитаю смотреть все вместе с Климом, мы уже делали несколько исключений за эту поездку: так, мною просмотрено больше музеев. И в этот раз я решила, что мне туда точно надо, пусть даже и одной, но подойдя к кассами, Клим все же решил присоединиться. В обмен на мексиканские песо нам выдали 2 билета, которые мы оказали на входе. В принципе, повидав за наши путешествия храмы многих религий в разных концах света, мы пошли туда с примерным ощущением, что именно собираемся увидеть. Но это был полный разрыв шаблона. Такого мы никак не могли ожидать, и я несказанно рада, что не посмотрела накануне фотографии и не обладала никакой информацией об этом месте. Это должно быть именно так, без подготовки. Попробуйте “пройтись” вместе со мной, приоткрыв тяжелую деревянную дверь на петлях. Вы заходите в церковь и взглядом пытаетесь найти привычные для католических храмов лавочки. Их нет. Вместо этого, перед вами большая комната, с высокими потолками, наполненная свечами. Нет, вы точно не верно представили. Представьте свечи везде. Вдоль стен, в несколько рядов, тысячи и тысячи свечей в стеклянных подсвечниках. И хоть в этой комнате есть окна, вам кажется, что все пространство наполнено одними лишь свечами. Вы смотрите под ноги: кафельный пол устлан сосновыми ветками, похожими на траву. Проходите дальше, туда, где сидят люди. Маленькими кружками, каждый со своей семьей, сидят индейцы чамула и тихонько переговариваются на своем языке. Бормотание, потрескивание свечек, легкий шелест веток. Неуверенной походкой из-за ускользающего из-под ног пола, перебираетесь поближе, чтобы осознать происходящее. То, что предстало перед нашими глазами, трудно описать и осознать. Семья, сидящая кружком, расставляла свечки по росту, расчистив на полу место от сосновых веток. Получился небольшой алтарь, где короткие свечи, уже без подсвечников, но разные по цвету, горели и истекали воском прямо на пол. В это время curadero (шаман) произносил неразличимые для нас молитвы. О том, что это шаман, а не член семьи, мы узнали только после беседы с Диего, но писать я буду сразу “со смыслом”, ибо наши смешанные чувства от недопонимания происходящего еще труднее передать в письменном виде. Тут мы заметили шевеление в сумке у одной из женщин: приглядевшись, мы увидели курицу, которая до этого момента сидела тихо и незаметно. Мы оказались рядом с другой парой туристов: они были мексиканцами, но также совершенно не понимали происходящего и выглядели не менее шокированными, чем мы. Первая мысль про курицу была та, что женщина шла с рынка или на него, и по дороге зашла в церковь. Но как только шаман потянулся к курице, в голове словно все встало на место, и дальше мы лишь наблюдали, как наша интуиция срастается с реальностью. Рядом с каждой семьей стояла бутылка газировки. Климу показалось, что это мезкаль, ибо запах сильно отдавал алкоголем, и он был почти прав. Для церемоний используют напиток “pox”: не так уж важно, алкогольный или нет, но напиток должен быть газированным и вызывать отрыжку: согласно традиционным обрядам майя, это простое физиологическое действие высвобождает злых духов и позволяет человеку остаться здоровым. Далее, все участники процесса пьют эту воду, на курицу летит несколько капель и шаман приступает к очищению: взяв курицу в обе руки, он начал ею водить вдоль тела. Голова, шея, руки, плечи, грудь, ноги. Все это сопровождалось бормотанием с полуоткрытыми глазами. Лица сидящих на полу людей сложно рассмотреть: головы наклонены и свечи отбрасывают странные свет и тени. Но нам не хотелось вмешиваться в их молитвенный процесс, и без того чувствуя себя лишними. С этого момента и до конца от выхода нас останавливало лишь любопытство, ибо ощущение, что это не должно выставляться на показ таким образом, не покидало. Рядом с нами образовалась группа девушек из Испании, и они уже чуть шумнее обсуждали происходящее перед их глазами. В этот момент мне стало стыдно, так как не в нашем праве осуждать потомков майя за те действия, которые они делают на своей земле. Но пока продолжу. После того, как шаман провел очищение, он положил курицу себе на бедро и начал медленно ее душить. Вот тут уже во мне вскипело недовольство: я понимаю практику жертвоприношений, существующую в каждой культуре, но зачем заставлять животное страдать? Я много раз видела в деревне у бабушки, как убивают куриц: на пеньке, резким движением топора по шее. Но это было совсем иначе…Курица то открывала, то закрывала рот, не издавая ни звука, но от этого становилось лишь страшнее на это смотреть. Одна, две, три минуты. Тут я обратила внимание на Клима, и поняла, что пока мои мысли клубились в голове как бы вокруг происходящего, он сосредоточился именно на действии, и ему стало плохо. В церкви практически отсутствовал кислород, ведь единственным его источником была приоткрытая входная дверь, а тысячи свечей сжигали его с невероятной скоростью. Добавьте к этому запах куриц, газировки, алкоголя расплавившегося воска, тусклый свет с потолка и яркие пятна свечей по бокам. Даже когда я сейчас все это описываю, у меня словно ком в горле. Думаю, вы поймете, почему мы решили там больше не оставаться. На улице нас встретил моросящий дождик, и это стало облегчением: легкие вновь наполнились кислородом, но мы еще не осознавали этого, и просто продолжали делать шаг за шагом в сторону от церкви. Ощущения, будто я вернулась с того света, параллельной вселенной, увидела что-то запретное и вне понимания моего разума. Это невозможно оценить однобоко или дать какую-то характеристику в духе “хорошо/плохо”. Но что точно могу сказать, что мы получили невероятный опыт, не похожий ни на что другое. Думаю, понятно, что сосновые ветки и жертвоприношения - это наследие культуры майя, и так же как в Православии удобно вписали языческие праздники, так как и католическая церковь пыталась пойти навстречу. Я сильно сомневаюсь, что текущий Папа одобряет подобное, но так как деревушка находится in the middle of nowhere, то шансов, что в ближайшее время это прекратится, мало. Уже потом, осознавая пережитые эмоции, я поняла, что нас там просто не должно было быть. Эту церковь должны закрыть для посещения туристами, или индейцы должны проводить подобные церемонии в лесу или дома. Потому что мало кто из туристов способен себя вести адекватно происходящему. Я слышала недовольный и возмущенный ропот европеек и чуть ли не тычки пальцами в лица людей; представляя себя на месте индейцев, мне было бы очень неуютно. Вопрос религий очень и очень сложный, и мне кажется, что можно даже получив высшее образование по этой теме, все равно не знать и половины происходящего или происходившего в мире. Столько людей, столько традиций, обрядов. Мы - настоящие счастливчики, что смогли хотя бы краешком глаза увидеть нечто подобное и единственное, что он нас требуется - не осуждать, а принимать это культурное различие. Но, надеюсь, что после прочтения, вам стало понятно, почему я так долго откладывала этот текст в долгий ящик…
