Сама тропа красивая, но не сказать, чтобы уникальная. Желая ознакомиться с окрестностями, мы целый день провели наматывая круги на машине вдоль границы парка, и, положа руку на сердце, этим можно было ограничиться.
Но я начиталась восторженных отзывов от других, обещание увидеть снег грело мне душу: кто вообще мог подумать, что в Колумбии, что лежит почти на экваторе, есть снег? Мы вот не очень.
И вот, бюрократический адок преодолен (5 часов в офисе парка, куда мы пришли подготовленные, с книгами), поспали всего час, потому что по какой-то причине не могли заснуть, а в 3:30 надо было уже вставать, чтобы приехать к рассвету. Запихали в себя завтрак, сели в машину, и поехали почти полтора часа в горы, к началу тропы.
Я сейчас это так подробно расписываю, чтобы в следующий раз, когда нам придет в голову повторить подобное, я могла в точности воспрозвести последовательность действий и ощущения от них.
Не слишком выспавшиеся, зато всего с одним рюкзаком, одетые, как капусты: слой термобелья, потом флиска, потом куртка, шапка, шарф, перчатки, а сверху дождевик. Потом, по мере того, как поднималось солнышко и менялась высота, мы постепенно сменяли слои, что-то убиралось в рюкзак, потом доставалось снова. Весьма неудобно, вот что я скажу. И прибавьте к этому вечно мешающийся громоздкий фотоаппарат, благодаря которому у нас остаются на память великолепные снимки.
В этот раз, памятуя поход на вулкан Акатенанго в Гватемале, я уговорила Клима не брать штатив. Уговоры подействовали, и потом мы не раз восторгались своим решением не брать ничего лишнего, потому что, то, что кажется вам легким на 2750, на 4000 будет казаться в 2-3 раза тяжелее и оттягивать плечи.
Опять же, после хайка на Акатенанго, мы уже знали, что Клим не очень здорово переносит высоту, и что на 3600 у него начинает болеть голова. В этот раз теория подтвердилась практикой, и если бы не две таблетки ибупрофена за день, то Клима пришлось бы скатывать с горки. У меня же обошлось без боли, но тем не менее сердце было готово выпрыгнуть из груди: мы первый раз пробили отметку в 4000.
И это еще одно интересное наблюдение - я умом понимала, что сейчас уникальный шанс увидеть невероятную природу, малодоступную для большинства людей в силу дурацких процессов и удаленности от крупных городов: мы целенаправленно ехали в эту деревушку 9 часов по гравийке, можете представить, насколько там большой поток туристов.
Но наслаждаться как-то не получалось: то разденься, то оденься, то беги вперед, пытаясь нагнать гида, то замедляйся, чтобы убедиться, что Клим в порядке. И хоть Клим не жаловался, было видно, что ему плохо, а это вообще всегда плохо на мне отражается, потому что сложно наслаждаться, когда твоя вторая половинка страдает.
Потом мы перешли какую-то границу в метрах, на Клима подействовала таблетка, и где-то час мы шли и диву давались, что вокруг снег, да выглядывающие подснежники. Удивительная красота, полнейшая тишина, только сердце стучит.
На отметке в 4600 мы воссоединились с группой для совместной фотографии, а потом решили держать путь обратно, к машине. Трудно сказать, сколько часов у нас все это заняло: мы были настолько уставшие к концу, что не глядя на часы сели в машину, и молчали всю дорогу обратно.
Пока получается так, что высотные походы нам не приносят того удовольствия, на которое мы рассчитываем. Или приносят, но вместе с неприятными физическими ощущениями, от которых портится впечатление. И мы серьезно засомневались, стоит ли нам вообще пытаться ходить на высоте больше 3500м: красивых мест полным-полно, и пока ничто не смогло затмить Banff National Park в Канаде по невероятной природе и наслаждению от прогулки.
Главная цель - это смотреть на пейзажи, а не доказывать себе или кому-то еще, что мы можем забраться на какую-то высоту.
Будем думать, потому что в Эквадоре есть красивые места, куда можно забраться, но там просто неприлично высоко…
