Мы договорились встретиться с Юлькой в Huaraz, уже не успевая дождаться ее в Лиме. Но так как до ее приезда у нас в запасе было еще 6 дней, я решила проложить дорожку не по кратчайшему, а по красивейшему пути.
Перу стала для нас большим сюрпризом по части вождения. Во-первых, как говорила ранее, перуанские водители, которыми нас пугали еще с Мексики, оказались все-таки не такими безумцами, как мы их себе воображали. Нам с лихвой хватило идиотов за рулем в Колумбии, и когда нам сказали «подождите Перу, там будет в разы хуже», мы уже приготовились к самому худшему. Но пока перуанцы все-таки занимают почетное второе место в списке худших водителей ЛА.
Во-вторых, мы не ожидали, что будет так красиво. За «красиво» надо ехать в горы, ибо побережье скучно до безобразия, о чем я тоже неоднократно писала.
Вот, собственно, в горы мы и отправились. Да так, что нам обоим резко поплохело: шутка ли, с нуля метров за несколько часов приехать на 4700м? Ходят слухи, что акклиматизация в горах держится месяцами, но не то у нас обоих такие особенные организмы, не то информация неактуальна. Я читала про недели, и это куда больше похоже на правду. Как ни крути, Антарктика забрала у нас все то, что мы заработали тщательным планированием по набору высоты и многодневными походами в Эквадоре.
Пришлось искать место ночевки не по времени прибытия и нравится/не нравится, а по высоте, на которой отель расположен.
Так мы оказались в городке La Oroya, знаменитый тем, что в 2007 году вошел в список самых загрязненных мест на планете. Причина проста: металлургический комбинат, чьи выбросы сливались в реку, и, само собой, он же послужил причиной высокого уровня загрязнения воздуха: в 85 раз больше мышьяка, в 41 раз больше кадмия и в 13 раз больше свинца, чем считается безопасным для здоровья человека.
Горная промышленность начала развиваться в этом регионе с приходом испанских колонизаторов, но медленно из-за труднодоступности: необходимо было преодолеть перевал высотой 4781 метра. Дела шли ни шатко, ни валко, пока в 1893 году не завершилось строительство железной дороги, главным конструктором которой был польский инженер Эрнест Малиновски.
Завод, ныне являющийся основным работодателем города и окрестных деревень, был основан в 1922 году американской корпорацией Cerro de Pasco, которая управляла им до 1974 года, когда Cerro была национализирована и стала частью государственной компании Empresa Minera del Centro del Peru SA, также известной как Centromin.
Интересный факт, что компания в 1993 году была приватизирована, и сумма сделки составила 247 миллионов долларов. А сумма, необходимая для нормализации экологической ситуации в регионе составляет по оценками специалистов 250 миллионов долларов. У одной меня возникает вопрос, что мы делаем со своей Планетой?
Но это все равно попахивает лицемерием, ведь я пользуюсь машиной, мобильниками, планшетами и еще кучей предметов, которые как раз создаются при помощи этих металлургических предприятий. При этом я абсолютно уверена, что если бы 100 лет назад, еще при проектировании, люди задумывались бы о последствиях, то они сделали бы все иначе. Или нет. В конце концов, во всех нас сильна жажда наживы, ну или как минимум быстрого удовлетворения своих потребностей. Грустно это все.
Следующей нашей остановкой на маршруте стал городок Churin: туда мы прикатили, как всегда, поздно. Горячие источники, ради которых мы туда ехали, закрылись аж в 16:30. Это, конечно, издевательство, потому что куда приятнее сидеть в горячей воде, когда холодно и темно, а не когда светит солнце и жарковато.
Местечко весьма популярное среди перуанцев, и весьма неизвестное среди иностранцев. Цены завышены на все, но зато есть нормальные отели, в одном из которых мы и поселились.
На источники пришлось идти с утра, из-за чего Клим ворчал, а я расстраивалась его ворчанию. Ну ведь уже приехали, уже тут, можно заплатить 100 рублей за вход, и забыть. В итоге мы сходили на источники, но радости это, понятное дело, не принесло. Изредка такое случается, и каждый раз заканчивается тем, что мы оба расстраиваемся. И не понятно, что делать. Не идти? Идти только тому, кому больше хочется? Но мы ведь все время все вместе делаем…Короче, не понятно.
Настроение слегка выправилось благодаря прекрасным видам: это, пожалуй, был самый красивый участок пути, что мы проделали за эти дни. Ну или один из них. Так, что дух захватывает.
Вождение очень комфортное: в отсутствие асфальта ехали медленно, никого вокруг, лишь пара фур, что ехали с добычи. За последующие два дня мы в общей сложности встретили машин двадцать, не больше. Никому, кроме нас, нет необходимости наматывать крюки в сотни километров, бесцельно проезжая по горным дорогам, вместо того, чтобы поехать по асфальтированному шоссе напрямую в Huaraz.
Как раз тот случай, что и нам туда особо не надо, и потому вдвойне приятно, когда открываешь для себя скрытые жемчужины, как, например, деревушка Cajamarca. Безумно напомнило El Cocuy - наше любимое место в Колумбии.
Маленькая, уютная, в которой всего несколько сотен жителей, и все с тобой здороваются, желают доброго вечера, дня и спокойной ночи, неспешно прогуливаясь по единственно освещенной улице, покупая в каждом магазинчике что-то свое. Здесь - сыр, тут - молоко, а вот здесь - лучшая выпечка.
Хоть машину мы и загнали внутрь, я в этом необходимости не видела никакой. Ну разве что на улице не мешала детям играть в футбол. До деревушки езды 6 часов от любого крупного населенного пункта, и как мне кажется, у них не бывает преступлений. Как его совершить, если тебя все знают в лицо, и сразу заметят обновку. Например, новую машину с американскими номерными знаками :)
Еще в Cajamarca мы в первый раз зашли в католическую церковь, в которой был выключен свет, и только несколько свечек подсвечивали алтарь. Вот это необычные ощущения! Немножко магии, так таинственно, но по-доброму. Очень понравилось!
Мы постепенно набирали высоту, что в моем случае автоматически значит прерывистый сон, с пробуждениями каждые два часа. Не очень-то чувствуешь себя отдохнувшим после такой ночи, но выбора нет. А еще жутко холодно: я-то привыкла завернуться в кровати клубком, и сидеть с ноутом, а Климу удобнее за столом, отчего пальцы постоянно синели, хоть он и был завернут в кокон шерстяных одеял.
Из милых особенностей: постельное белье в горах все из флиса. Мягкое, уютное, махровое, с рисуночками. Я сначала не поняла, куда в 10 слоях одеял я должна положить себя, потому что обычно флисовые одеяла как раз лежат как слои для тепла. А тут, на тебе, постельное белье такое! Мы заценили)
Далее наш путь лежал на Huaraz, но где-то в середине дня мы поняли, что это невозможно: мы два раза останавливались в ожидании ремонта дороги, второй раз особенно затяжной, аж два часа. Клим ушел спать на платформу, а я пошла общаться со строителями, параллельно выясняя, что за компании этим занимаются в Перу, сколько зарабатывают рабочие и тд. Очень не хватает каучсерфинга, некого расспросить об интересующих нас вещах. Мы обязательно попытаемся найти хоста в Куско, а то прямо обидно.
В итоге поздно ночью мы добрались только до Ocros, который точно нам запомнится. Ведь тут состоялась худшая ночевка в нашей жизни. В таком клоповнике мы еще, пожалуй, никогда не были. В машине было бы лучше, но из парковочного места был доступен только задний двор с петухами, курицами и индюшками. Я с уважением отношусь к птицам и их помету, но спать предпочитаю все-таки в другом месте.
Клоки волос в раковине, грязный туалет и ванная, явно нестиранное постельное белье, чья-то забытая грязная бритва в номере, настолько вонючая подушка, что я ее убрала в сторонку. Это стоило проделать только ради опыта. Я лежала в этой кровати и думала, что всего три недели назад я была на круизе в Антарктику, где убираться приходили два раза в день, и спала я там на белоснежных простынях…Впрочем, ехала я туда на пластиковом ведре. Так что нормально)
Пока что я способна на такие ночевки, но чую, что скоро мой внутренний уровень желаемого комфорта достигнет точки невозврата, и я буду картинно изгибать бровь, если мне кто-то предложит провести ночь в таком месте, как это.
Высота опять была запредельной, сон ужасным, я проснулась в очередной раз в 5:30 утра, и поняла, что больше ни минуты не хочу быть в этом месте. Клим согласился, мы покидали вещи, и поехали в Huaraz.
И если Клим поспал пусть и не очень долго, но цельно, то меня этот прерывистый сон в 4 часа в общей сложности выбил из колеи. Я мечтала оказаться в чистом отеле с горячей водой, помыть голову и рухнуть спать.
Но тут мы поехали по очередному красивому ландшафту, да такому, что оттуда не хочется уезжать, только сразу вернуться. Благодаря раннему подъему мы встретили много местных жителей, что шли вдоль дороги с бидонами молока. Они с удивлением смотрели на нас, а мы - на них. Красивые такие, все в национальных платьях ,костюмах и шляпах. На фоне раннего утреннего солнца, гор и пасущихся на фоне коров - ну очень аутентично и колоритно.
Уже на съезде на большую дорогу, с асфальтом, которого мы три дня как не видели, очередное место, идеальное для дикой ночевки. Клим сразу сказал, что хочет тут остаться, а мне было по-настоящему плохо, и я попросила завезти меня в отель, чтобы поспать, но (пытаюсь подобрать уместное слово, потому что «отпустила, разрешила» не подходят, ведь мы оба самостоятельные взрослые) была не против его поездки на дикую ночевку. Последнее, что мне хотелось - это провести еще одну ночь на 4000+ метрах, без нормальной кровати и горячего душа.
Наши попытки найти место были мукой, закончилось все тем, что Клим довез меня 100 км до Huaraz, вынес все вещи, мы пообедали, потом я оказалась в отеле, а Клим поехал обратно 100 км, чтобы вернуться в то место, которое ему приглянулось. О его приключениях будет отдельный пост, но забегая вперед, я могу с уверенностью сказать, что рада, что меня там не было.
